Нет запуска двигателя при щелкающем стартере: основные причины, диагностика, нахождение неисправности

Своим неожиданным отказом заводиться автомобиль может расстроить любого автовладельца, тем более, если нужно срочно куда-то ехать, а в чем неполадка, разобраться сразу трудно. Когда стартер щелкает, но запуска двигателя нет, сложно понять, где следует искать причину, и некоторые водители в этот момент пребывают в полной растерянности.

Самый простой вариант – обратиться к специалистам в автосервис, но не всегда это удобно, особенно, если ближайшая станция ТО находится далеко, тем более что нужно искать эвакуатор или буксир. В данной статье мы постараемся рассказать обо всех возможных «виновниках» подобной неисправности, о самых характерных дефектах и способах их устранения, надеемся, что статья поможет быстрее найти причину поломки.

Стартер щелкает, но не крутит

Если вы приходите на стоянку забрать машину, а она не заводится, в первую очередь следует посмотреть, нет ли невыключенных габаритов, оставленных включенных поворотников, работающей магнитолы и так далее. Когда на длительное время остаются включенными энергопотребители, разряжается аккумуляторная батарея, и в этом случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться легкие щелчки, но запуска мотора не будет.

Незадачи с аккумулятором мы обязательно рассмотрим подробнее, а пока перечислим другие возможные варианты, когда при слышных щелчках машина не заводится:

• имеется плохое соединение аккумуляторных клемм с проводами;
• не работает нормально втягивающее реле (закис сердечник, подгорели контакты);
• присутствует слабый контакт основного плюсового провода с выводом на стартере;
• нет надежной массы двигателя с кузовом;
• не работает контактная группа замка зажигания;
• неисправно контактное реле, отвечающее за работу стартерной цепи;
• вышел из строя сам стартер (замкнула обмотка, не контачат или подгорели щетки, сгорел якорь, не крутится ротор и т. д.);
• заклинил сам автомобильный мотор.

Если стартер не крутит, слышны щелчки, в первую очередь проверяем аккумуляторную батарею и все, что с ней связано.

Причины отсутствия запуска ДВС, связанные с аккумулятором

Самая простая причина, почему не заводится авто – севший аккумулятор, его состояние проверяют замером напряжения с помощью мультиметра. При подключении щупов измерительного прибора к аккумуляторным выводам на вольтметре должно быть напряжение от 12,4 до 12,8 Вольт, если оно меньше, АКБ необходимо зарядить. Признак севшей батареи – уменьшение яркости подсветки панели приборов при попытке запустить двигатель. Когда АКБ садиться полностью, тогда уже приборы не подсвечиваются, разумеется, нет звуков и при повороте ключа зажигания.

Проверяем, нет ли окислов на клеммах и выводах АКБ, также надежность соединения проводов на аккумуляторе. Клеммные контакты легко отмываются обычной водой (разумеется, не нужно это делать в мороз на улице), для зачистки можно использовать наждачную бумагу, щетку по металлу, специальный инструмент с металлическим ершиком внутри.

Поиск неисправности в проводах

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

• слабая масса движка с кузовом;
• ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

• один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
• второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
• если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

• откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
• протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
• обрабатываем контакты WD-40;
• заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Проверка работоспособности втягивающего и контактного реле

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

• снимаем пусковое устройство с автомобиля;
• к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;
• подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;
• если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;
• чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

• подаем минус на вывод обмотки;
• кратковременно касаемся контактного вывода ВР, куда подается питание с замка зажигания (на многих автомобилях этот контакт оснащается «фишкой»);
• при подаче питания и исправном реле будет раздаваться четкий щелчок, а бендикс при этом перемещаться назад;
• если бендикс не выходит, нужно разбирать и диагностировать втягивающее реле.

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче «+» на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле. Наличие напряжения удобно проверять с помощью контрольной лампочки, подсоединив концы щупов к соответствующим выводам, минус здесь должен быть постоянным, а плюс появляться при соответствующем положении замка зажигания (З.З.).

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен. Если плюс на соответствующий контакт в колодке не приходит, вероятно, неисправна контактная группа ЗЗ, также может быть обрыв проводов, плохое соединение в колодках, в некоторых случаях при внимательном осмотре можно увидеть следы оплавления изоляции.

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Диагностика стартера

Если при подаче напряжения на обмотку при проверке от аккумулятора стартер не крутит, более всего вероятны следующие причины возникшей неисправности:

• износились или подвисли щетки в результате замасливания;
• присутствует обрыв обмотки якоря;
• сгорели обмотки статора.

Если пусковое устройство с трудом прокручивает на прогретом моторе, скорее всего, изношены втулки ротора. Сильные щелчки вместе с хрустом при запуске могут появиться из-за изношенных (поломанных) зубьев бендикса, поэтому при разборке стартера нужно обратить внимание на состояние этой детали. Проверка самого бендикса выполняется следующим образом:

• прокручиваем пальцем руки шестерню по часовой стрелке, при исправном бендиксе она должна вращаться с натягом, слегка пружинить;
• в обратную сторону шестеренка прокручиваться не может ни при каком усилии, разумеется, когда бендикс исправен.

Если в момент запуска движка появляется посторонний свист, вполне возможно, что шестерня бендикса сильно люфтит на валу, из-за этого и возникает неприятный шум.

Стартер щелкает, но не прокручивает по причине неисправного двигателя

Если при попытке запуска ДВС слышен сильный щелчок, но прокрутки коленчатого вала не происходит, вполне вероятно, заклинил сам двигатель. Следует сказать, что это одно из самых неприятных, что может произойти с автомобилем, но здесь тоже есть много различных вариантов, и не все из них очень печальные. Как проводим диагностику в данном случае:

• устанавливаем нейтральную передачу, снимаем стартер;
• с помощью большой плоской отвертки пытаемся провернуть за зубья маховика коленвал в одну и другую сторону;
• смотрим внимательно, нет ли посторонних предметов или кусков металла между зубьями и картером маховика.

В практике встречаются разные дефекты, например, может расколоться алюминиевый корпус бендикса и попасть между маховиком и картером. Также встречается, что какой-нибудь болт или другой металлический предмет пролетает во впускной коллектор, затем застревает между головкой блока и поршнем. Если болтик попал в ГБЦ, к/вал будет легко прокручиваться назад, против вращения, и клинить по ходу движения коленчатого вала. При попадании постороннего предмета в цилиндр запускать мотор нельзя, так как в движке появится сильный стук, могут повредиться днища поршней и камеры сгорания!

Плохой вариант заклинивания мотора – проворачивание вкладышей коленвала, здесь при попытке прокручивания вручную вал движется туго, отпружинивает назад, но все-таки с трудом вращается. Оплавление вкладышей всегда приводит к капитальному ремонту ДВС, другого выхода нет, в наихудшем случае может оказаться пробитым блок цилиндров.

Видео - Что делать если стартер щелкает, но не крутит и не заводится машина?